ok, dann halt nicht...
Beiträge von foxxyfoxtrott
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Und genau der Sinn erschliesst sich mir leider irgendwie nicht
Auf deinem Profil hast du 2 Angaben:
Einmal tut der Rechner so als wärst du deine Gesamtkilometerleistung nur mit Sprit gefahren und errechnet daraus die l/100Km.
Darunter tut er so als ob du alles komplett elektrisch gefahren wärst und gibt daraus KWh/100Km an.
Dann können doch beide Werte nicht stimmen. Wie kann das dann auf Dauer passen?
2 falsche Werte haben doch gar keine Aussagekraft oder?
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Hi, danke für den Input.
Aber dein elektrischer Durschnittsverbrauch ist ja auch total unrealistisch. Du kannst doch nie im Leben mit einer vollen Batterie 200 Km weit fahren oder sehe ich das falsch?
Auf der anderen Seite wird ja auch der Spritverbrauch dadurch nicht richtig berechnet. Was sagt denn dein Bordcomputer beim Gesamt-Spritverbrauch? Bei mir ist das weniger als beim Spritmonitor...
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das ist ja mal ne interessante Aussage... und wo geht der Strom hin ?
Wenn ich mir den laufenden Lüfter während des Ladevorgangs anhöre hätte ich da so eine Vermutung...
Aaah, ok, das war nur mal wieder Besserwisser-Wortklauberei, sorry... -
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee wie man mit dem plugin zu realistischen Werten beim Spritmonitor kommt.
Entweder ich bin zu blöd um die richtigen Eingaben zu tätigen oder die Berechnung funktioniert vorne und hinten nicht.
Da verfälscht das unterschiedliche "tanken" die jeweiligen Durchschnittswerte weil jeweils die Distanz seit dem letzten Tankvorgang (Elektro oder Sprit) berücksichtigt wird. Ich fahre aber nicht entweder oder sondern alles gemischt...So kommt man schnell auf unrealistisch wenig Durchschnittsverbrauch (EV) von 3KWh/100Km o.ä. das hieße im Umkehrschluss ja, dass ich mit einer vollen Batterie 300Km schaffen könnte (kann ich aber nicht
).Ich mache das nämlich momentan so, dass ich den EV-Modus gezielt einsetze um mit einer Ladung über die Woche zu kommen und am Wochenende wird geladen. Die eindeutige DIstanz, nur im EV-Modus zurückgelegt lässt sich so nicht eindeutig festlegen oder?
Jetzt habe ich bei der Eingabe für eine elektrische Vollbetankung eine Distanz von 50Km eingetragen und nicht den Kilometerstand. Die 50Km sollten +/- 2Km imho für eine Batterieladung realistisch sein. Dann passt der Verbrauch für mich schon eher. Ich komme auf 19-20KWh/100Km da ich mit nur 5A lade, das scheint mir zu passen.
Dann müsste ich doch bei jeder Vollbetankung mit Sprit die jeweiligen Batterieladungen a 50Km seit der letzten Vollbetankung von der Distanz abziehen die aufgrund des Kilometerstandes gebildet wird?
Das ist zwar alles umständlich, aber völlig verkehrte Durchschnittswerte sind ja nun gar nicht hilfreich. Da kann man sich die EIntragungen dann auch direkt schenken.
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Im Moment fahre ich die 100km mit knapp 3 Euro . 12,5 Kw für 100km - Momentan .
Wenn du das Messen des Ladestroms für Spielerei hälst und der Wagen den Stromverbrauch nicht anzeigt, wie kommst du an diese Daten?
Mein PHEV benötigt nach meiner Messung ca 20KWh auf 100 Km.
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Es macht keinen Sinn die Elektromobilität zu Pushen und keine kostenlose Ladesäule zu installieren. Aldi ,Lidl, Kaufland und Co wollen in den nächsten Monaten kostenlose Ladesäule installieren. Alleine um die Kunden an sich zu binden. Also geh ich dort hin zum kostenlosen laden.
Das ist mit Sicherheit eines der grössten Irrtümer bzgl. E-Mobilität. Kostenloses Laden ist mit absoluter Sicherheit die Ausnahme in der Zukunft. Im Gegenteil ist das Laden an öffentlichen Säulen um etliches teurer als zu Hause. Gerade bei Abrechnung über Zeit für uns Langsamlader.
Wenn du am Supermarkt (noch) einen freien Platz kriegst liegt das vermutlich daran, dass E-Autos in deinem Bereich noch nicht sehr verbreitet sind oder sich die anderen Parker ausnahmsweise rücksichtsvoll verhalten.
Auch Flatrate Angebote der Stromanbieter sind alle zeitlich begrenzt, rate mal warum.
Ein Elektroantrieb hat einen wahnsinnigen Energiebedarf, wer sollte das freiwillig auf Dauer verschenken und warum? Man kriegt auf keine 5-Liter-Kanister Diesel beim Mediamarkt an der Kasse zur Kundenbindung geschenkt. Ist halt im Moment förderfähig und als Marketing Massnahme zu verstehen, das wird sich garantiert mit steigendem Bedarf ratzfatz erledigen.
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ich finde das nicht in der Anleitung.
Ich auch nicht...
Das ist aber im PHEV Menü. In der Übersicht (quasi PHEV-Hauptmenü) ist oben rechts ein Zahnrad für Einstellungen. Im Einstellungsmenü gibt es auf der linken Seite den Punkt Ladestrom.
Da kannst du für Ladekabel und Wallbox jeweils den gewünschten Ladestrom festlegen...
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Das Problem sind nur äußerst selten die Kabel im Haus. Üblicherweise verlegt man da ganz normales 3adriges Kabel mit 1,5mm² Leiterquerschnitt - was völlig ausreichend ist für 16A bei 230V (ergo 3,68kW).
Alles richtig (in der Theorie).
In der Praxis sind einzeln abgesicherte Steckdosen aber wohl eher die Ausnahme! Meistens sind noch ein paar Verdrahtungen in Abzweigdosen dazwischen, die jeweils weitere Schwachstellen bilden. Auch die Verlegeart und Leitungslänge der Zuleitung können limitierende Faktoren sein.
Wie bereits geschrieben sollte man so etwas nicht ohne genaue Prüfung der Begebenheiten vor Ort im Grenzbereich betreiben nur weil es theoretisch gehen müsste.
Die Belastung durch das Laden eines Elektrofahrzeuges aufgrund der Dauer und/oder der Höhe des Ladestroms ist mit keinem normalen elektrischen Verbraucher im privaten Haushalt zu vergleichen. Dort benötigt im Regelfall kein anderes Gerät dauerhaft so viel Strom, erst recht nicht über Schukostecker!
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Man sieht angeschmorte Kontakte in der Steckdose auch ganz gerne mal bei älteren Waschmaschinen oder Trocknern. Eine betagte Hausinstallation ist halt nur bedingt für die Belastung im Grenzbereich des theoretisch Möglichen geeignet.
Der originale Notlader müsste sich aber eigentlich ganz gut verwenden lassen können, wenn man den Schuko gegen einen 3-poligen 16A CEE Stecker mit geeigneter Wandsteckdose tauscht und ein einzeln abgesichertes 2,5 qmm Kabel als Zuleitung verwendet. An der ICCB ist sogar eine Aufhängemöglichkeit zur Wandbefestigung dran...
Allerdings könnte man auch im Auto einstellen, dass die Box nur mit dem geringsten Ladestrom (8A -> ca. 1,8kW) lädt um die Installation etwas zu schonen.
